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　　近日，據《財經》報道，SHEIN創始成員任曉慶已出任公司CRO(Chief Risk Officer，首席風險官)，“CRO辦公室”已成為一級部門。今年5月，任曉慶卸任FTIC(履約與紡織品創新中心)總經理一職，彼時并未公布履新動態。

　　任曉慶可謂SHEIN最大的開山功臣，其搭建的供應鏈模式被認為是SHEIN迅速崛起的最獨特優勢。據報道，此次任曉慶出任CRO后，SHEIN全球公共事務主管Leonard Lin(林志明)向其匯報，林志明主管全球公共關系、政府關系、ESG等事務。

　　目前，SHEIN正值倫敦IPO關鍵時期，為何任曉慶此時履新?從目前信息來看，供應鏈的知產、勞工、環保等問題是阻礙上市的關鍵因素，結合任曉慶供應鏈出身的背景，其上任要解決的重點問題或與此有關。

　　可以肯定的是，許仰天對這位初創成員再次給予了厚望，只是任曉慶能否為SHEIN倫敦IPO再次開山鋪路，還是個謎。

　　任曉慶走馬上任，知產問題仍然待解

　　自從被曝出赴英上市后，SHEIN供應鏈中的知產、勞工問題就飽受詬病。

　　今年年初，針對SHEIN于此前在倫敦提起的知識產權侵權訴訟，倫敦法院最終認定SHEIN未能有效證明其擁有商家的圖片版權，遭遇此類投訴的商家無需下架相關產品。

　　據法院文件顯示，SHEIN為了證明其擁有商家的圖片版權，在舉證中出示了商家入駐平臺時簽署的“獨家經營協議”，但遭到了英國高等法院的否決。法院認為，因為商家會同時在多個平臺進行銷售，僅依賴商家協議中的承諾條款并不足以證明SHEIN享有版權的所有權。

　　在這份判決中，最令外界關注的則是SHEIN與商家簽訂的“獨家經營協議”，版權爭議的來源是由SHEIN“小單快返”的供應鏈模式，該模式下，商家自主設計了大量的服裝版權，但SHEIN通過排他式競爭將商家版權收歸已有,而SHEIN供應鏈模式的創建者正是任曉慶。

　　在SHEIN創立初期，任曉慶主要負責搭建供應鏈體系。據《財經》報道，任曉慶擅長談判和協調各方利益，起初，SHEIN單量小、貨期短、價格低，服裝工廠老板不愿接單，是任曉慶一一談下合作，SHEIN龐大的商業帝國才有了供應鏈的根基。

　　此后，SHEIN開始快速崛起，短短幾年就成為全球快時尚巨頭，同時也深陷侵權泥潭。據英國《金融時報》指出，針對SHEIN的版權案件總數已增至近100起，而且至少有10家品牌不止一次起訴SHEIN，H&M、、優衣庫、李維斯(Levi Strau)、拉夫勞倫(Ralph Lauren)等全球知名品牌都曾起訴過SHIEN

　　早在2021年6月，英國鞋業巨頭Dr.Martens就起訴SHEIN盜竊知識產權，指控其抄襲黑色皮靴、彈力鞋、涼鞋等多個靴子產品，一些海外消費者也曾表示，“我非常想在SHEIN購買Dr.Martens靴子，但他們看起來就是假的?！?/p>

　　今年6月份，據英國金融媒體《City A.M》報道，英國時尚品牌Oh Polly及其姊妹品牌Bo&Tee正式向英國高等法院知識產權法庭發起訴訟，指控SHEIN侵犯其設計版權，并要求索賠。前不久，阿迪達斯(adidas)和彪馬(PUMA)也指責SHEIN在未經許可下銷售其產品，并準備采取法律手段。

　　倫敦IPO前景未明，SHEIN高管層自然不愿讓知識產權問題使情況雪上加霜。只是即使任曉慶掌舵，如何在保持供應鏈優勢的同時解決知識產權爭議，恐怕也是個棘手的難題。

　　11月上旬，國內首份中小企業知產保護白皮書發布，特別指出了跨境領域中小企業面臨的惡意投訴問題、批量商業維護權益問題、知識產權被壟斷問題、大型平臺強迫轉讓知識產權和權利人濫用境外司法程序問題，建議有關部門及行業協會積極籌劃知產保護跨境合作機制、完善跨境法律支持等進行規制。

　　在白皮書發布后，SHEIN的跨境模式將面臨更多質疑和挑戰。任曉慶是SHEIN供應鏈的搭建者，或許在許仰天看來，由其解決當下由知識產權帶來的沖擊最為合適。

　　利潤率波動，IPO估值或持續走低

　　近日，The Information曝光了SHEIN的2024年上半年最新業績數據。數據顯示，2024年上半年，SHEIN收入180億美元，同比增速從去年40%大幅放緩至23%，凈利潤低于4億美元，同比大幅降低了70%以上。這意味著SHEIN上半年的利潤率只有約2%，而去年這一數據為8%。

　　據路透社報道，SHEIN執行董事長唐納德·唐已經急忙向SHEIN的支持者保證，利潤下滑只是暫時現象。據一位知情人士透露，唐納德在上周發給投資者的一封信中表示，最近一個季度，SHEIN的凈利潤率已再次上升至 8%。

　　然而，影響估值的不只是一時的利潤回升，還有投資者信心，也就是說，如果潛在的 IPO 投資者持悲觀態度，認為上半年的利潤率將是常態，那么SHEIN估值不可避免地將再次下降。

　　按照2024年上半年SHEIN凈利潤不足4億美元估算，其2024年全年凈利潤恐難超過10億美元。這一水平相較650億美元的目前估值而言，市盈率達65倍，遠超目前快時尚行業平均市盈率水平。

　　據路透社報道，快時尚行業公司的市盈率差異很大，從Gap的9.6倍到亞馬遜的24.4倍不等。若按照樂觀數值預估，以20倍行業市盈率估算，SHEIN當前的合理估值大致僅為200億美元。

　　在此之前，SHEIN的估值已經多次縮水，彭博社曾報道，SHEIN的投資人試圖在非公開渠道7折拋售股票，而投資機構當時給出的SHEIN估值，已下跌至450億美元。

　　如果SHEIN仍能保持高速增長和穩定的較高利潤率，或許許仰天無需這般焦慮。近一個多月來，SHEIN高管層頻現報端，先是許仰天罕見出山，親自會面全球投資人，再是執行董事長唐納德·唐密集在英開展IPO政治游說。種種跡象都顯示了倫敦IPO的緊迫。

　　而SHEIN的投資者們有理由不再耐心，無論是基礎盤美國市場的經營環境，還是面臨著來自同行業的競爭，SHEIN的增長前景并不樂觀。目前在全球投資者及潛在投資者面前的SHEIN形象恐怕是——不只有備受質疑的知產等治理問題，還有不可靠的財務表現。對于SHEIN來說，倫敦IPO必須加速。

　　據媒體報道，在SHEIN崛起之初，很多中國服裝工廠并不愿意與SHEIN合作，是任曉慶“軟磨硬泡”才談下合作。任曉慶能再憑借對供應鏈的熟稔，為SHEIN續寫傳奇嗎?